Чaстo бывaeт, чтo вoзникaeт вoзмoжнoсть зaмeнить тяжёлую шифeрную крoвлю нa бoлee вразумительный сoврeмeнный мaтeриaл, в чaстнoсти, нa прoфнaстил, и на этoгo приглaшaют спeциaльныe бригaды стрoитeлeй. Oднaкo, этo сoвсeм нe трeбуeтся, пoскoльку, всe сии рaбoты мoжнo прoвeсти сaмoму.
Дo нeдaвниx пoр, oснoвным крoвeльным мaтeриaлoм считaлись изoбрeтённыe eщё в дaлёкoм 1901 гoду aсбeстoцeмeнтныe листы шифeрa. Тaкaя «вeчнaя» крoвля oтвeчaлa всeм нeoбxoдимым кaчeствaм, aктуaльным в тo врeмя, нo oблaдaлa и oдним сущeствeнным нeдoстaткoм — внушитeльным вeсoм.
Сeгoдня, с приxoдoм нa рынoк нoвыx крoвeльныx мaтeриaлoв, шифeр стрeмитeльнo сдaёт свoи пoзиции. Нaсeлeниe мaссoвo пeрeкрывaeт крoвли oндулинoм, прoфнaстилoм сиречь жe металочерепицей. При этом, нанятые строительные бригады, для того чтоб увеличить сметную стоимость работ, а тоже облегчить себе жизнь, то и знай убеждают заказчика производить невозмутимый демонтаж и изготавливать крышу с нуля. Часть же считают, что немало, просто, снять старый кровельный информация и можно смело укладывать побольше современный.
Правда, как всякий раз, лежит где-то посередине. ProfiDom.com.ua попробует разъяснить, как нужно поступать получи и распишись самом деле.
Демонтажные работы
Во (избежание того, чтобы построить чего-нибудь новое, нужно, с целью начала, убрать всё мешающее нам прежнее. То есть, произвести демонтажные работы. И дебютировать демонтаж, конечно же, нужно с.. прогноза погоды. Поперед. Ant. после тем, как начать кровельные работы, пристало узнать, не обещают ли нам синоптики долгие и затяжные дожди. Однако, перекрываем мы уже жилое расположение, со всеми внутренними работами, приблизительно что, попадание осадков вглубь категорически нежелательно.
Важно! Даже если если синоптики дали пожертвование, всё равно, запаситесь плёнкой, брезентом сиречь другой гидроизоляцией.
Для демонтажа, нам понадобится гвоздодёр, целковик брусок, верёвки и пару крючков толщиной с шиферный костыль, а также два направляющих бруса, которые послужат для того безопасного подъёма и спуска кровельных материалов.
Положить начало демонтаж следует в обратной последовательности к монтажу, ведь есть первым снимаем конь, потом верхний ряд шифера, и в такой степени до голой обрешётки. Гвозди вытягиваем около помощи гвоздодёра, подложив в промежуток упора последнего деревянный вельс. Спускать асбестоцементные листы нужно по деревянным направляющим, зацепив их первое дело за проделанные гвоздями отверстия крючками. Схуякивать шифер просто по верёвке — опасно.
Не стремитесь демонтировать шифер со всей крыши за) один (приём, если бригада небольшая и превзойти кровлю вы за Водан день не успеваете, производите замену не вдруг, отремонтировав сначала один покат, потом следующий.
Следом вслед шифером производим и демонтаж старой обрешётки, оставляя получи плоскости только голую систему стропил.
Поправка стропильной системы
Поскольку спрос к плоскости у шифера и профнастила различные (для монтажа профнастила приходится идеально ровная поверхность), нужно эту пологость строить.
Для начала, нужно сконцентрировать внимание на состояние крайних стропильных брусьев и для наличие плоскости в целом. К этого, во всех четырёх углах ремонтируемого ската держи стропилах закручиваем шурупы си, чтобы все 4 шляпки были маловыгодный докручены на 3 см давно бруса. Из угла в угловая точка по диагонали, а также по стропил натягиваем шнуровку. Проверяя таким образом, ровная ли банальность, и нет ли бугра сверху деревянной конструкции. Натянутые числом диагонали нити должны едва-только касаться друг друга в месте пересечения. Если только плоскость отсутствует, строим её, выкручивая (однако, не закручивая) необходимые саморезы.
После того, ориентируясь на построенную нами неоригинальность, выравниваем стропила обрезной доской, подшивая её к брусу болтовым соединением.
Покамест, используя крайние стропилины, (то) есть маяки, натягиваем между ними шнуровки с медленно в 1,5–2 м и проводим ревизию другой стропильной системы. При необходимости, производим компенсация стропил обрезной доской, а в случае сильного повреждения дерева, производим полную их замену. В любом случае, с такого порядка работой без особых трудозатрат справятся 2 человека, которые просто-напросто имеют навыки обращения со строительным инструментом, тут-то как, на изготовление новой стропильной системы нужны силы целой строительной бригады, быть участии действительно профессионалов в кровельном деле.
Выпуск обрешётки
Следующий этап — сие укладка гидроизоляционной мембраны. Симпатия укладывается горизонтально поверх стропил, начиная внизу и поднимаясь к коньку. Гидроизоляция должна растягиваться внахлёст, чтобы вода стекала соответственно ней. Плёнку прибиваем к стропилам около помощи степлера.
Важно! И ду укладывать гидроизоляцию «внатяжку», возлюбленная должна слегка провисать, тем самым увеличивая размер вентилируемого пространства.
Синхронно с гидробарьером монтируем обрешётку. Неравно этого не сделать, опосля возникнут проблемы с тем, на правах попасть на плоскость стропильной системы, маловыгодный повредив при этом гидроизоляционную мембрану.
Установка обрешётки начинается с монтажа опорного бруса (50х40 мм), некоторый крепится поверх гидроизоляционной плёнки сообразно всей длине стропил. Для того монтажа используем саморез 4,2х75. Подвижка монтажа 35–40 см. Добровольно использовать брус длинной для всю стропилину, вполне подойдут заготовки соответственно 1–1,5 м.
Для поперечной обрешётки подойдёт обрезная «шалёвка» — очелье размером 25х150 мм. Сборка начинаем с самого карниза и заканчивая коньком. Первая и последняя клепка должны идти по самым краям стропил, накипь располагаться с шагом в 450 мм, ведь есть, между досками нужно обозначать 30 сантиметровый шаблон (покрытие рассчитана для профнастила марки С21, про других видов железа и шажок обрешётки будет другой).
При случае с обрешёткой закончено, переходим получи и распишись второй скат. Там, вот и все, проводим все вышеописанные операции. Разность заключается только в монтаже последней коньковой доски. Возлюбленная должна накрывать соответствующую доску противоположного ската, интересах этого, — последнюю подстругивают подле помощи электрорубанка. Обе доски защищают одним куском гидроизоляционной мембраны, закрепляя её степлером.
В последнюю кортеж, монтируем ветровую доску. Симпатия крепится в торец обрешётки и должна показываться выше неё на высоту волны профнастила, только и можно на пару миллиметров вверх.
Монтаж профнастила
Когда производство с деревом завершена, можно засесть непосредственно к монтажу профнастила. Ладно бы, приобрести его размером, равным длине ската. Сие — расстояние от конька поперед конца стропилины, плюс опять 5–8 см.
Листы аккуратно снимают с пачки и подают держи крышу по наклонным направляющим брусьям, интересах удобства в той части листа, будто будет накрываться коньком, в внешней волне можно наделать пару отверстий для крючков.
Имеет большое значение! Листы профнастила с пачки нужно особенно снимать, а не стаскивать. Полимерное вапа очень легко поцарапать.
Первоначальный лист выставляют очень тщательно. С него будет зависеть, равно как ляжет всё остальное аппаратное обеспечение. Для этого, к крайним стропилам прикручиваем флажки, небольшие рейки 20–30 см в длину, которые устанавливаются в одной плоскости со стропильной системой и нате 10–15 см выступают по (по грибы) её пределы. На расстоянии 5–8 сантиметров с карниза в такую рейку закручивается неукоснительно перпендикулярно саморез так, с намерением его шляпка была за пределами высоты волны профнастила. После этого, между двумя крайними флажками до высоте волны металлического листа натягиваем шнуровку. В случае её провисания, флажки допускается дублировать. Ровняясь на нитку, толкать в шею железо намного проще.
Звучит! Любая подрезка профнастила должна удаваться со стороны конька, со стороны карниза оказаться вынужденным быть только заводской обрез.
Профнастил монтируется к обрешётке рядом помощи шурупов с прессшайбами изо расчёта 6–8 шт/м3. Места крепления надо рассчитать и наметить ещё получи и распишись земле.
Важно! Саморезы закручиваем минус фанатизма, прессшайба должна придавить железо к обрешётке, но близ этом не сильно изменяться.
Монтируем ветровые уголки и гребень. Намного проще, эти работы нагнать сразу, чем потом влезать по скользкому железу, с риском его помять может ли быть же поцарапать. Для закрепления конька используются длинные буры с американка-шайбой, способные прошить толщину профнастила и укрепиться. Ant. расшататься в дереве. Монтаж производится черезо внешнюю волну.
Важно! Все на свете высотные работы производятся единственно с использованием страховки и при хорошем самочувствии мастера. Неудача этих простых правил может иметь следствием к трагическим последствиям.
